Отделка стен: грунтование, оштукатуривание, шпатлевание стен

Сделать стены в доме безукоризненными можно с помощью современных материалов и новейших технологий. Для того чтобы сделать ремонт, совсем не обязательно брать месяц отпуска, вполне достаточно будет посвящать отделочным работам в квартире по 2–3 ч свободного времени ежедневно. Но прежде чем приниматься за работу, нужно уточнить, какой именно ремонт нужно провести в квартире, определить, стены каких комнат нуждаются в смене отделки и по какой причине. Если отделка того или иного помещения устарела, ее можно обновить, сменить на более современную. Однако смена отделки – это не только выбор и покупка стройматериалов. Нужно будет подобрать отделочные материалы таким образом, чтобы любимый цветок в керамическом горшке или картина, висящая на стене, по-прежнему привлекали к себе внимание.

Кроме того, прежде чем приступать к отделочным работам, надо убедиться, что водопроводная и отопительная системы квартиры функционируют нормально. Например, если система отопления повреждена, лучше всего сначала заняться ее ремонтом, иначе усилия, затраченные на отделку стен, могут обернуться лишь пустой тратой времени и средств.

Способы отделки стен

Внутренняя отделка дома подразделяется на несколько видов: легкий косметический ремонт, смена отделки полностью и евроремонт. В 1-м случае, не изменяя облика квартиры, только подкрашивают стены или переклеивают обои. Во 2-м заменяют старые обои стеновыми панелями МДФ или наносят жидкие обои, а стены кухни вместо давно надоевшей клеенки облицовывают керамической плиткой. Евроремонт – это высококачественный ремонт квартиры с помощью современных строительных материалов и новейших технологий.

Способы отделки стен, известные на данный момент:

  • оштукатуривание;
  • шпатлевание;
  • простая окраска стен;
  • установка листов гипсокартона;
  • оклеивание стен обоями;
  • облицовка стен (в кухне и ванной комнате, а также в туалете);
  • нанесение декоративно-штукатурных растворов;
  • отделка стен пластиковыми и деревянными панелями.

Грунтование

Грунтование поверхностей стен обычно проводят перед началом шпатлевочных или малярных работ или при проведении косметического ремонта, обусловленного необходимостью обновить краску на стенах. Стены огрунтовывают с помощью специальных грунтовок или огрунтовочных составов – жидкостей, которые плотно прилегают к поверхности, образуя при этом тонкую водонепроницаемую пленку. Эта пленка способствует более прочному сцеплению шпатлевки или краски с поверхностью стены.

В зависимости от подготовки поверхности стены огрунтовочные составы наносят либо в один слой, либо в несколько. В любом случае грунтовку наносят только на сухую стену или достаточно хорошо просохший предыдущий слой грунта.

Самое серьезное внимание обращают на качественное растушевывание грунтовки. Например, если после грунтования предполагается начать окрашивание поверхности, грубые полосы, оставшиеся после грунтования, получатся заметными, и исправить этот дефект будет уже невозможно, вследствие чего придется снова зашпатлевывать стены. Поэтому при нанесении грунтовки ее тщательно растушевывают, чтобы не было пузырей и неровностей. Растушевку грунтовки ведут в двух направлениях.

Большинство огрунтовочных составов имеют строго определенное назначение, например, грунтовки только для клеевых или только для известковых красок, но бывают и универсальные, которые можно использовать и под известковые, и под клеевые краски. Все приведенные рецепты грунтовок рассчитаны на 10 л состава.

Иногда, если поверхности стен сильно загрязнены, приходится покрывать их огрунтовочными составами не один раз, а два или даже три. 1-й слой грунтовки наносится еще горячим, его температура составляет примерно 80 °C. 2-й слой наносят немного остывшим, примерно до 45 °C, а 3-й – лишь слегка тепловатым. Снижение температуры каждого последующего слоя необходимо для того, чтобы новый слой грунтовки не расплавил старый. После того как будет нанесен один слой грунтовки, оставляют поверхности стен для подсыхания. При нехватке времени можно воспользоваться готовыми грунтовочными составами на акриловой основе, которые продаются в специализированных магазинах.

Рецепты грунтовок под известковую окраску

Рецепт 1

  • известь негашеная – 1000 г;
  • 47 %-ное хозяйственное мыло – 200 г;
  • олифа – 100 г.

Натирают мыло на крупной терке и растворяют его в 2 л кипящей воды. Затем в горячую мыльную воду тонкой струйкой добавляют олифу, постоянно перемешивая. При этом должна получиться однородная жидкость без слоев олифы. В отдельной емкости гасят известь в 5 л воды и во время гашения извести постепенно вливают мыльно-масляную жидкость. Все компоненты тщательно перемешивают до образования однородного состава, добавляют необходимое количество воды, чтобы получилось 10 л, и процеживают состав через мелкоячеистое сито.

На поверхности правильно приготовленной грунтовки не должно быть масляных капель.

Рецепт 2

  • жирное известковое тесто – 2000 г;
  • 47 %-ное хозяйственное мыло – 200 г;
  • олифа – 100 г.

Растворяют мыло в 2 л кипящей воды. В горячий мыльный раствор вливают олифу, постоянно перемешивая. Получившийся раствор осторожно вливают в известковое тесто, затем перемешивают и доливают водой до объема 10 л. Снова перемешивают состав и процеживают его через частое сито.

Рецепт 3

  • жирное известковое тесто – 2500 г;
  • поваренная соль – 50–100 г.

Тщательно размешивают известковое тесто в 5 л воды.

В отдельной емкости с кипящей водой разводят поваренную соль и вливают эту жидкость тонкой струйкой в известковое тесто при постоянном помешивании. Затем разбавляют полученную смесь водой до объема 10 л.

Рецепты грунтовок под клеевые краски

Рецепт 1

  • сухой клей животного происхождения – 200 г;
  • медный купорос – 150 г;
  • 47 %-ное хозяйственное мыло – 250 г;
  • олифа – 2500 г.

Растворяют медный купорос в 3 л кипящей воды при постоянном помешивании. В отдельной емкости варят клей. Мыло мелко стругают, заливают 2 л горячей воды, доводят до кипения, вливают мыльный раствор в клей и тщательно перемешивают. Пока жидкость еще не остыла, вливают в нее тонкой струйкой олифу, не переставая перемешивать. Затем, все так же постоянно перемешивая, вливают раствор медного купороса. Смесь охлаждают, добавляют мел и такое количество воды, чтобы получился объем 10 л. Однородную жидкость зеленовато-голубого цвета процеживают через сито или марлю. Такой огрунтовочный состав можно хранить в закрытой посуде в темном прохладном месте.

Рецепт 2

  • 47 %-ное хозяйственное мыло – 200 г;
  • сухой клей животного происхождения – 200 г;
  • просеянный мел – 2500 г;
  • алюминиево-калиевые квасцы – 150 г;
  • олифа – 30 г.

Растворяют квасцы в 3 л кипящей воды. В отдельной емкости в 2 л кипящей воды растворяют клей. В другой емкости разводят мыло 2 л кипящей воды. В клеевой раствор при постоянном перемешивании вливают мыльный раствор, а затем, также перемешивая, добавляют олифу и разведенные в воде квасцы. Получившуюся смесь остужают, добавляют мел и такое количество воды, чтобы получилось 10 л состава. Грунтовку процеживают через сито или один слой марли и сливают в отдельную емкость для хранения.

Оштукатуривание стен

К оштукатуриванию стен прибегают тогда, когда на их поверхности имеются значительные дефекты, неровности, трещины и т. п. После оштукатуривания стены можно загрунтовать, а затем покрасить. В зависимости от того, какие отделочные работы предполагается провести после нанесения штукатурки, выполняют высококачественное, улучшенное и простое оштукатуривание. В 1-м случае после нанесения штукатурки стены окрашивают, во 2-м – оклеивают обоями, а в 3-м – шпатлюют.

Для оштукатуривания стен, а также для ремонта ранее оштукатуренных поверхностей, обычно применяют растворы, представляющие собой смесь вяжущего вещества с заполнителем и обычной водой. В качестве вяжущих используются цемент, известь, гипс и глина.

Для оштукатуривания внутренних стен помещений можно использовать глину (подробнее о ней рассказано в главе 1) – это землистая минеральная масса, которая при смешивании с водой образует пластичное тесто. После высыхания глина сохраняет любую форму без образования трещин и усадки, а после обжига становится столь же прочной, как и камень. Кроме того, глина обладает свойством прекрасно поглощать и удерживать влагу.

Смешав глину с водой, можно получить пластичное глиняное тесто, а добавив туда песок – глиняный раствор. И раствор, и глина с течением времени становятся твердыми за счет испарения воды, приобретая одновременно прочность камня. Однако эта твердость только кажущаяся: если опустить глиняное тесто в воду, оно быстро размокает. Если же воды немного, то снова получится глиняное тесто.

Строительный гипс , или алебастр , добавленный в известковый раствор, ускоряет схватывание и увеличивает прочность состава. Такой раствор называется известково-гипсовым. При схватывании и затвердевании гипс значительно увеличивается в объеме, что имеет очень важное практическое значение во многих строительных работах.

Строительная известь применяется для приготовления строительных растворов. Высыхая, гашеная известь твердеет в результате взаимодействия с содержащимся в воздухе углекислым газом, а также за счет испарения воды. После высыхания известковое тесто дает большую усадку, и для ее предотвращения в тесто нужно добавлять песок. Следует помнить, что гасят ее непосредственно перед применением. От скорости гашения извести зависит и ее качество.

В малярных работах используют известь только первого сорта, причем в небольших количествах. Окрашивание составом, приготовленным на основе извести, имеет значительное преимущество: известковые краски применяют для отделки сырых и холодных помещений, поскольку они устойчивы к воздействию влаги и низких температур. Но вместе с тем у этого материала есть и недостаток: известь – едкая щелочь, поэтому ее можно использовать только для приготовления щелочестойких пигментов. Кроме того, некоторые щелочестойкие пигменты могут разрушаться под воздействием извести, поэтому лучше всего предварительно проверить их на устойчивость к извести в отдельной небольшой емкости.

Цемент – твердеющее и в воде, и в воздухе, вяжущее вещество, которое получают способом измельчения клинкера и некоторых минеральных добавок. Для приготовления строительных растворов используют шлакопортландцементы, пуццолановые портландцементы, расширяющиеся и безусадочные цементы, глиноземистый цемент и т. п. Самыми распространенными считаются глиноземистый цемент и портландцемент.

Качество цемента можно определить следующим способом: берут некоторое количество сухого вещества в руку и сжимают его. Цемент хорошего качества высыпается сквозь пальцы, а плохого – образует маленькие комки размером с горошину. Хранят цемент в сухом месте, недоступном солнечным лучам.

Кроме этого, используют заполнители, которые делятся на природные и искусственные. К природным заполнителям относятся песок, каменная крошка и гравий, к искусственным – опилки, керамзитовый песок и топливный шлак.

Опытные штукатуры предпочитают использовать только природные заполнители, а именно речной песок , поскольку он считается самым чистым, в то время как горный или овражный песок часто бывают смешанными с глиной. Если же нет возможности приобрести речной песок, то горный или овражный тщательно промывают водой. Точно так же промывают пресной водой и морской песок, содержащий большое количество морских солей, которые могут разрушить вяжущие вещества в растворе.

В качестве заполнителя очень редко используют шлак , поскольку в нем содержатся вещества, снижающие прочность раствора. Для того чтобы удалить эти вещества, перед дроблением и просеиванием шлак выдерживают в отвалах не менее 4 мес.

Шлак, пемза и древесный уголь – очень легкие заполнители, поэтому их чаще всего используют для внутренней отделки с целью утепления помещений.

Приготовление растворов

Для оштукатуривания стен чаще всего используют растворы, приготовленные на цементно-песчаной или известковой основе. В последние годы особую популярность получили сухие смеси типа «Бетонит-ГБ», «Ротбанд», «Волма-слой» и др. Для того чтобы приготовить из них раствор, нужно всего лишь добавить в них воду. Однако воспользоваться этими дорогостоящими сухими смесями могут далеко не все; если поверхность стен имеет очень большое количество дефектов, то лучше всего использовать любой другой раствор, который более доступен по цене.

Раствор для штукатурки подготавливают в специальном деревянном ящике либо, за отсутствием такового, в старом жестяном корыте.

Цементно-известковый раствор

  • 1 часть цемента;
  • 2 части известкового раствора;
  • 7 частей песка.

Необходимое количество извести тщательно перемешивают с водой до получения тестообразной массы. Затем сухой цемент смешивают с песком и добавляют известковую массу. Если раствор получился слишком густым, в него можно добавить еще немного воды и песка, после чего снова тщательно перемешать.

Цементный раствор

  • 1 часть цемента;
  • 2–3 части песка в зависимости от его жирности.

Конечно, песок значительно увеличивает прочность раствора, но вместе с тем и снижает его пластичность, поэтому количество песка для приготовления раствора в домашних условиях не должно превышать 3 частей на 1 часть цемента.

В предназначенную для приготовления раствора емкость насыпают несколькими слоями цемент и песок, перемешивают, затем добавляют воду и еще раз тщательно перемешивают до получения однородной массы. Приготовленный раствор долго хранить нельзя: лучше всего его использовать не позднее чем через 1 ч, поскольку он начинает застывать, а повторное приготовление раствора значительно снижает его качество.

Известково-глиняный раствор

  • 1 часть жидкого глиняного теста;
  • 3–5 частей песка (в зависимости от жирности глины);
  • 0,4 части известкового теста.

Глину, разведенную водой до тестообразного состояния, перемешивают с известковым тестом и постепенно добавляют песок.

Известково-глиняно-гипсовый раствор

  • 1 часть гипса;
  • 3–4 части известково-глиняной смеси.

В емкость для приготовления раствора наливают воду, затем насыпают тонким слоем гипс и быстро перемешивают до получения однородной сметанообразной массы. В получившуюся смесь добавляют известково-глиняный раствор и снова тщательно перемешивают.

Инструменты для оштукатуривания

Для оштукатуривания стен понадобятся следующие инструменты:

  • стальные щетки;
  • скребки;
  • бучарда или зубчатка;
  • штукатурный ковш;
  • сокол;
  • штукатурный мастерок;
  • маховая кисть;
  • полутер;
  • терка;
  • отрезовка;
  • отвес.

Перед началом работ поверхности стен очищают от загрязнений. Для этого необходимы стальные щетки различной величины и жесткости. Если необходимо удалить старые побелку, краску или обои, то следует использовать скребок треугольной формы, изготовленный из кровельной стали и закрепленный на деревянной ручке. Длина лезвия скребка должна быть не менее 14 см, а ширина – от 5 до 10 см.

Бучарда – тяжелый молоток весом около 1 кг, снабженный зубчиками. Он предназначен для нанесения насечек на поверхность стены, чтобы раствор лучше схватывался с поверхностью. Для этих же целей используют и зубчатку – зубило с зубчиками на лезвии. Если этих инструментов не имеется, вместо них можно использовать и обычный молоток.

Штукатурный ковш необходим для того, чтобы сэкономить время, предназначенное для проведения работ, и избежать излишней физической нагрузки, то есть периодических наклонов в сторону емкости с раствором. Для этой же цели используется и сокол – деревянный щиток размером 40 х 40 см с закрепленной в центре его нижней части (перпендикулярно к плоскости) ручкой. Этот инструмент можно сделать самостоятельно из куска фанеры толщиной 1–2 см.

Без штукатурного мастерка при проведении отделочных работ не обойтись. Им можно перемешать раствор, затем нанести его на поверхность стены и, наконец, тщательно растереть. Мастерок состоит из стального лезвия длиной 22 см и шириной 17 см, закрепленного на деревянной ручке.

Полутерок (12 х 70 см) требуется для разравнивания раствора на поверхности. Обычно его изготавливают из древесины хвойных пород. Для затирки раствора используют терку: внешне она напоминает полутерок, но отличается от него меньшим размером (12 х 10 см).

Отрезовка – тот же самый штукатурный мастерок, только меньших размеров. Применяется в основном для мелких работ.

Плоскость поверхности при нанесении штукатурки проверяется с помощью правила – длинной алюминиевой рейки сечением 2 х 10 см и длиной от 1,5 до 3 м, хотя чаще всего пользуются только 2-метровой рейкой. Некоторые мастера предпочитают применять деревянные рейки.

Порядок работы

Перед началом работы стену очищают от пыли, грязи, возможных излишков кладочного раствора. На новую бетонную стену с помощью зубчатки или обычного молотка наносят насечки. На гладкой поверхности стены раствор будет ложиться неровно, а насечки обеспечат лучшую сцепляемость раствора с поверхностью. На 1 м2поверхности стены должно быть не менее 200 насечек.

В том случае, если оштукатуривание выполняют на каменной или кирпичной стене нового строения, швы между кирпичами несколько углубляют (эти выемки также необходимы для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены), затем очищают и как следует увлажняют.

Значительно труднее подготовить деревянные поверхности. Прежде всего немного надкалывают те доски, из которых построена стена (это делается для того, чтобы впоследствии они не покоробились). Затем сверху набивают дранку, сделанную из фанерных обрезков или лучинок шириной 15 мм и толщиной 4 мм. Дранку набивают на стену в виде диагональной решетки. Вместо дранки можно использовать сетку-рабицу, набив ее на стену сквозь фанерные обрезки так, чтобы между сеткой и стеной оставался небольшой зазор шириной не менее 2,5 мм.

Штукатурка, независимо от того, какое качество работы предполагается – простое, улучшенное или высокое, состоит из 3 слоев, каждый из которых наносится после того, как окончательно высохнет предыдущий слой. Растворы на цементной основе схватываются обычно через 2 ч, максимум – через 6 ч, известково-гипсовые – через 6–15 мин, а известковые можно считать схватившимися, как только они побелеют.

Для оштукатуривания подготовленных поверхностей на стены наносят 3 слоя раствора: обрызг, грунт и накрывку (об этом рассказано в главе 3). Обрызг, 1-й слой штукатурного состава, наносят либо на всю поверхность стены, либо только на какую-то ее часть. 2-й, грунтовый слой, наносится на стену вручную. Перед началом работы стену очищают от пыли и обильно увлажняют водой. Спустя 1–2 мин поверхность загрунтовывают в несколько слоев, аккуратно выравнивая и устраняя различные дефекты. В зависимости от толщины штукатурки грунт наносят 2–3 раза.

3-й слой (накрывку) наносят после того, как подсохнет грунтовочный слой. Следует с особой тщательностью подходить к подготовке раствора для накрывки: материалы для нее лучше всего просеять сквозь мелкоячеистое сито и точно отмерить; только в этом случае можно получить однородную массу без комков. Накрывку выполняют таким же раствором, из которого выполнены 2 предыдущих слоя. Следовательно, штукатурку на цементной основе накрывают цементным раствором, а на известковой – известковым раствором.

Раствор наносят на стену с помощью штукатурного мастерка и штукатурного ковша (некоторые мастера-отделочники предпочитают использовать вместо ковша сокол), в который выкладывают порцию раствора, затем забирают его мастерком и набрасывают на стену. Сметанообразный раствор лучше всего набирать в штукатурный ковш, а раствор более густой консистенции – в сокол.

Раствор очень удобно брать концом мастерка, двигая его от края штукатурного ковша или сокола к его середине. Работать должна только кисть руки. Не следует делать слишком сильных взмахов, иначе раствор будет разбрызгиваться. В любом случае надо помнить, что набрасывание раствора требует особых навыков, которые приобретаются со временем.

Толщина штукатурного слоя на ровных и кирпичных стенах должна составлять 4–5 мм, на деревянных – не менее 25 мм, в противном случае служащая в качестве арматуры дранка может покоробиться и деформировать штукатурку.

С помощью полутерка, правила и сокола приступают к следующему этапу штукатурных работ – выравниванию поверхности. Особенно тщательно выравнивают грунт и накрывку. Не стоит забывать одно из главных условий работы: чем ровней и аккуратней нанесен 1-й слой (обрызг), тем легче будет наносить 2-й и 3-й слои и, соответственно, тем меньше окажется их толщина.

После того как поверхность стены максимально выровнена, приступают к следующему этапу штукатурных работ – затирке, которая также состоит из двух этапов: затирка, выполняемая вкруговую, и затирка вразгонку.

После того как накрывка схватится, теркой, плотно прижатой к штукатурке, выполняют круговые движения против часовой стрелки. Если обнаружатся небольшие трещинки или впадинки на поверхности, немного ослабляют давление на терку. Если же встречаются бугорки, то терку прижимают сильнее. По мере выполнения этих действий все выступающие дефекты будут срезаны ребрами терки, а впадины заполнены излишками раствора, который перемещается полотном терки. Накапливающийся на ребрах терки раствор время от времени удаляют.

Как только круговая затирка будет закончена, результат проделанной работы может показаться неудовлетворительным: на поверхности стены будут явно заметны кругообразные следы. Для их уничтожения выполняют затирку вразгон. Перед началом затирки полотно терки очищают от раствора, затем плотно прижимают к поверхности стены и выполняют прямолинейные движения. Для получения идеально ровных стен полотно терки обивают любым плотным материалом, например фетром или войлоком.

На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров и прочих дефектов. Чисто затертая поверхность стены потребует меньше исправлений при выполнении малярных работ.

Вместо затирки штукатурку заглаживают с помощью гладилки – деревянного полутера, к полотну которого прибита или приклеена мягкая резина. Длина полутера составляет около 60 см. Заглаживание делают после того, как схватится накрывка. Лучше всего заглаживать стены в двух направлениях: сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном.

Небольшие бугорки, не очень заметные, можно загладить с помощью зачистки. Зачистка – удаление или сглаживание небольших выступающих бугорков на поверхности оштукатуренной стены. Эта работа проводится сразу же после подсыхания последнего слоя раствора.

Зачистку можно провести с помощью лещади – специального приспособления, которое представляет собой обычный кирпич белого цвета. В этом же качестве можно использовать также пемзу или брусок из дерева твердых пород (кедр или дуб). Зачистку проводят круговыми движениями с небольшим нажимом на брусок.

Оштукатуривание стен по маякам

Начинающие штукатуры не всегда могут добиться ровной поверхности стен с помощью выравнивания. В таком случае следует оштукатуривать поверхность стены по маякам. Маяками называются сделанные из деревянных реек или раствора направляющие.

Для того чтобы добиться ровной штукатурки, стены провешивают. Для этого на расстоянии 25 см от потолка и угла стены вбивают гвоздь таким образом, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки (примерно на 20 мм).

К шляпке этого гвоздя подвешивают отвес.

Второй гвоздь вбивают на расстоянии 25 см от пола так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Гвозди для первого маяка готовы. Точно так же вбивают гвозди во втором углу стены для второго маяка: 3-й наверху и 4-й внизу. Затем по вбитым гвоздям с 1-го гвоздя на 4-й, и со 2-го на 3-й натягивают шнур и внимательно осматривают, не касается ли он стены в каком-либо месте. Если касается, то одну пару гвоздей выдергивают и снова устанавливают по отвесу.

Если длина стены составляет 4–5 м, то в середине ее устанавливают еще 1–2 маяка. Для этого шнур натягивают на 1-й и 3-й гвозди, после чего вбивают 5-й и 6-й гвозди. По шнуру, натянутому на 2-м и 4-м гвоздях, устанавливают 7-й и 8-й гвозди.

После этого к шляпкам каждой пары прикладывают правило и закрепляют его в таком положении гвоздями. Зазор между стеной и правилом заполняют раствором. Как только раствор схватится, правило снимают, предварительно постучав по нему (удары не должны быть сильными). На поверхности стены останется полоса раствора, которая называется маяком.

После этого наносят раствор между маяками, прикладывают правило к маякам и, нажимая на него, ведут его снизу вверх, срезая при этом излишки раствора. На самих маяках делают насечки и замазывают их тем же раствором. Таким образом, благодаря использованию маяков можно получить ровную поверхность стены.

Вместо маяков из раствора иногда устанавливают и деревянные маяки. Для этого потребуются рейки толщиной и шириной примерно 20 мм, а длиной на 50 мм меньше высоты стены. Провешивание и набивку гвоздей выполняют точно так же, как и в предыдущем случае, но только по углам стены. Шнур натягивают по горизонтали, а под него подставляют рейки. Пространство между рейкой и стеной заполняют раствором, стараясь, чтобы шнур не прогибался при разравнивании под ним слоя штукатурки. Первые два слоя штукатурки наносят как обычно, затем маяки удаляют, а участки под ними замазывают раствором.

Дефекты оштукатуренных поверхностей

При несоблюдении пропорций при приготовлении растворов или последовательности в процессе работы на оштукатуренных поверхностях могут появиться следующие дефекты:

  • трещины. Они образуются тогда, когда для приготовления растворов использовалась жирная глина или же сам раствор был плохо перемешан. Иногда трещины появляются от быстрого высыхания штукатурки при высокой температуре или сквозняках. Кроме того, трещины возникают и в том случае, если предыдущие слои еще не схватились, а сверху уже был нанесен новый слой. Следует помнить о том, что в процессе оштукатуривания стен толщина каждого слоя должна составлять не более 7 мм при использовании растворов на известковой основе и не более 5 мм, если раствор приготовлен на цементной основе. Отсутствие в ходе работы специальной штукатурной сетки, о которой уже говорилось выше, также способствует появлению трещин;
  • желтые ржавые пятна, появляющиеся на оштукатуренной поверхности, могут быть вызваны просачиванием смолистых веществ из деревянных поверхностей. Удалить такие пятна очень трудно, практически невозможно, они будут проступать и через обои, и на окрашенной поверхности, поэтому придется отбить испорченный участок и нанести новый раствор;
  • прочность штукатурного слоя очень низка. Этот дефект связан с тем, что в процессе приготовления раствора использовались вяжущие вещества низкого качества или же цемент, срок годности которого истек. В этом случае всю работу нужно провести снова: отбить эту штукатурку и нанести новую;
  • отслаивание штукатурки может быть вызвано тем, что раствор наносился на сухую поверхность или на пересушенные слои ранее нанесенного раствора;
  • небольшие бугорки с белым пятнышком посередине (штукатуры называют их дутиками) образуются тогда, когда в процессе работы использовалась невыдержанная известь, мелкие частицы которой начинают гаситься, попав в раствор. Эти частицы обладают способностью гаситься довольно продолжительное время, поэтому придется всю работу проводить заново: отбивать штукатурку с дутиками и наносить новый раствор;
  • если раствор нанесен на слишком сырые поверхности стен, появляются вспучивания. В этом случае также нужно прибегнуть к кардинальным мерам: снять всю штукатурку и нанести новый раствор только после предварительного просушивания и последующего увлажнения стен.

Ремонт оштукатуренных поверхностей

Даже если поверхность оштукатурена по всем правилам, с течением времени на ней появляются пятна или трещины, местами она отслаивается, особенно около плинтусов, окон и дверей. Среди причин, приводящих к этому, можно отметить влияние перепадов температур воздуха, увлажнение основания под штукатуркой, повреждения в результате удара или давления.

Прежде чем приступить к ремонту поверхности, проверяют, насколько прочно старая штукатурка скреплена с основанием. Для этого по ней легко постукивают кельмой. Если послышится дребезжащий звук, значит, сцепление непрочное. Определив такие места, удаляют старую штукатурку.

Перед оштукатуриванием отбитого места его кромки смачивают водой для лучшего сцепления нового раствора со старой штукатуркой. Если границы старой и новой штукатурки недостаточно увлажнены, то после высыхания в этом месте образуются заметные трещины.

Для ремонта штукатурки потребуется известково-песчано-алебастровый раствор. Приготовить его можно следующим образом: сухой мелкозернистый песок смешивают с гашеной известью, затем добавляют воду и алебастр до сметанообразного состояния (алебастр добавляют непосредственно перед началом работы).

Состав известково-песчано-алебастрового раствора (в весовых частях):

  • гашеная известь – 2;
  • сухой просеянный песок – 5;
  • алебастр – 1.

Этот раствор начинает быстро схватываться за счет алебастра, поэтому его готовят небольшими порциями. Приготовленный раствор используют очень быстро – в течение 5–6 мин.

Подготовленный раствор наносят на отбитое место, разравнивают и спустя некоторое время затирают деревянной теркой, особое внимание уделяя границе старой и новой штукатурки. Затирку производят круговыми движениями, одновременно немного захватывая и старую неповрежденную штукатурку. Если растереть недостаточно хорошо, то впоследствии места стыковок будут заметны на общей поверхности. Затирку производят тогда, когда раствор все еще сохраняет пластичность, но и не пристает к самой терке. И терку, и оштукатуренную поверхность периодически увлажняют. Затирку продолжают до тех пор, пока старая и новая штукатурка не станут единым целым.

Если старая штукатурка выполнена из цементно-песчаного раствора, ее ремонтируют таким же раствором. Для этого 1 часть цемента смешивают с 5 частями песка и водой.

Потрескавшуюся штукатурку ремонтируют следующим образом. Появившиеся трещины немного расширяют и углубляют ножом, затем смачивают их водой и заделывают приготовленным раствором. Щели, образовавшиеся между плинтусом и стеной, расчищают, смачивают водой и заполняют раствором, удаляя его излишки. После этого также приступают к затирке.

Не следует допускать наслоения штукатурного раствора на окрашенные или зашпатлеванные поверхности. Кроме того, не нужно забывать, что древесина и штукатурка при изменении температуры по-разному изменяются в объеме, а значит, они не должны соприкасаться друг с другом. Если необходимо замазать места сопряжения дверных проемов со стеной, делать это придется исключительно алебастровым раствором.

При осадке дома даже прекрасно оштукатуренные поверхности начинают трескаться в местах соединения стен и перегородок. В этом случае старую штукатурку отбивают и с помощью гвоздей прикрепляют строби – специальную штукатурную сетку с размерами ячеек 5 х 5 мм; она нужна для упрочнения штукатурки. Сетку устанавливают в угол стыка стены и перегородки так, чтобы одна ее половина ложилась на стену, а другая – на перегородку. После этого наносят раствор, как обычно.

Углы стен лучше всего ремонтировать с помощью быстро твердеющего алебастрового раствора. Для этого предварительно удаляют старый раствор, выскабливают швы на глубину до 20 мм, поверхность стены смачивают водой и наносят свежий раствор. После разравнивания поверхности затирают стыки между старой и новой штукатуркой.

Если штукатурка отстала, но не отвалилась, совсем не обязательно ее отбивать. Можно лишь попытаться укрепить такую штукатурку. Для этого просверливают отошедший пласт и с помощью шприца заливают внутрь клей – КМЦ, ПВА, «Бустилат». После этого штукатурку с наружной стороны прижимают куском фанеры или картона.

Если штукатурка покрылась пятнами, не стоит переделывать работу заново: можно попробовать сначала отмыть поверхность раствором медного купороса. В эмалированной емкости растворяют купорос в 1 л воды, добавляют в него мелко натертое мыло, а затем, постоянно помешивая, – олифу. Снова тщательно перемешивают и разводят перед применением водой из расчета 1: 1. Полученной смесью обрабатывают загрязненное место не менее 3 раз. Если пятно не исчезло, этот участок закрашивают цинковыми белилами.

Состав раствора медного купороса:

  • медный купорос – 200 г;
  • хозяйственное мыло 47 %-ное – 250 г;
  • клей столярный – 200 г;
  • олифа – 40 г.
Шпатлевание стен

Идеально ровную поверхность под покраску или оклеивание обоями можно получить с помощью шпатлевания. К шпатлеванию стен приступают после того, как подсохнет слой грунта.

Для шпатлевания стен потребуются только шпатели разного размера. К примеру, если нужно лишь частично выровнять стену, для работы подойдет шпатель длиной 60 см. Для нанесения последних слоев (так называемая финишная шпатлевка) потребуется шпатель длиной 20 см.

Шпатель предназначен для заделки щелей и неровностей, устранения любых других дефектов, обнаруженных на стенах. Вполне возможно, что сначала процесс шпатлевания покажется довольно сложным. Самое главное – научиться набирать требуемое количество раствора: если набрать на подложку лишнюю шпатлевку, она останется на стене в виде наплывов.

Для самостоятельной работы потребуются как минимум два шпателя. В правой руке обычно держат шпатель несколько большего размера, а шпателем, находящемся в левой руке, снимают излишки раствора с правого шпателя и со стены. Начиная шпатлевать стену, шпатлевку набирают на тот шпатель, который держат в правой руке. Вся шпатлевка должна находиться в широкой плоской емкости (например, в тазу), для того чтобы ее легче было забирать.

Толщина шпатлевочного раствора зависит от угла наклона шпателя: чем меньше угол наклона шпателя относительно стены, тем тоньше будет слой шпатлевки, а именно такого результата и следует добиваться. При большей толщине слоя шпатлевка после высыхания растрескается и потребуются дополнительные усилия по исправлению дефектов.

Для того чтобы получить идеально ровную поверхность стены, нужно нанести не менее 3 слоев шпатлевки, при этом каждый последующий наносят только после высыхания предыдущего. Сначала наносят 1-й слой, затем поверхность снова покрывают тонким слоем грунтовки и только после этого наносят второй слой шпатлевки. Можно, конечно, обойтись и без грунтовок, но тогда потребуется гораздо больше усилий для того, чтобы придать стене наибольшую гладкость. Кроме того, шпатлевка, выполненная по грунтовке, ложится более тонким слоем.

Для разглаживания шпатлевки по стене потребуется шпатель-полутерок. В данном случае можно также использовать пистолет-пульверизатор, с помощью которого наносить шпатлевку на стену будет очень легко. Но и в этом случае потребуется полутерок для разглаживания.

Небольшое количество шпатлевки наносят на поверхность стены не очень толстыми мазками, затем нажимают на лезвие шпателя чуть сильнее и разравнивают шпатлевочный слой движениями по вертикали (некоторые мастера предпочитают разравнивать шпатлевку по горизонтали). Разравнивают шпатлевку до получения очень тонкого слоя, излишки постоянно собирают шпателем, который держат в левой руке. Эти излишки, не смешивая их с остальным раствором шпатлевки, находящимся в емкости, сразу же наносят на стену.

После того как поверхность ошпатлеванной стены подсохнет, ее шлифуют пемзой или шкуркой. На зачищенной таким образом поверхности не должно быть никаких дефектов (трещин, шероховатостей и пр.).

Ниже приведены рецепты для приготовления шпатлевок в домашних условиях.

Масляно-эмульсионная шпатлевка для внутренних работ:

  • натуральная олифа – 1 кг;
  • 10 %-ный костный клей – 2 л;
  • растворитель – 0,4 л;
  • молотый мел по мере необходимости.

Прежде всего готовят клеевой раствор, а затем при быстром помешивании вливают олифу. Туда же вводятся растворитель и мел (по мере необходимости). При использовании олифы «Оксоль» растворитель не применяют.

Шпатлевка на грунтовочном составе:

  • грунтовка купоросная – 10 л;
  • животный клей – 1 л;
  • молотый мел по мере необходимости.

Шпатлевка из синтетических материалов:

  • клей КМЦ – 1 л;
  • латекс – 0,5 кг;
  • асидол – 0,2 кг;
  • 10 %-ный раствор мыла – 0,2 кг;
  • мел – 250 г.

Сначала смешивают растворы клея КМЦ и мыла, затем добавляют латекс, снова перемешивают, добавляют асидол и в последнюю очередь – мел.