Паркетные полы: инструменты, материалы и технология работы

Паркет бывает нескольких видов: штучный, мозаичный, щитовой и др. Он обладает целым рядом достоинств. Кроме того, это покрытие экологически безопасно. У паркета только один недостаток – он боится воды. Именно поэтому его кладут практически в любой комнате, за исключением кухни, туалета и ванной. Перед началом работы купленный паркет выдерживают в доме в течение нескольких (не менее трех) суток.

Инструменты, необходимые для укладки паркета

Для укладки паркета потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • паркетный молоток;
  • скребок на длинной ручке;
  • небольшая конусообразная емкость для мастики;
  • шнур;
  • плотничные молотки с круглым и квадратным обушками. Ими очень удобно забивать гвозди в пазы клепок;
  • добойник;
  • паркетный молоток;
  • щетки для зачистки основания;
  • шпатели. Профессиональные мастера обычно используют несколько видов шпателей, однако вполне хватит и одного – зубчатого – для разравнивания мастики. В крайнем случае, если не удалось найти такой шпатель, можно изготовить гребенку с нарезными зубчиками из металлической пластины;
  • деревянная лопатка для разравнивания мастики или клея.

Все перечисленные инструменты обычно используют профессиональные укладчики паркета. Вполне возможно, что некоторые инструменты не пригодятся. Новичкам в паркетном деле могут потребоваться только молоток со скошенным обушком, добойник для добивания гвоздей, шпатель, лучше всего зубчатый, а также цикли – остро заточенные стальные пластины для циклевания паркета. Они бывают простыми (с постоянным лезвием) и сложными (со сменными лезвиями).

Клеи и мастики для наклеивания паркета

Для укладки паркета обычно используют различные клеи, мастики, а также гвозди; однако предпочтение все же отдается мастикам, поскольку с их помощью можно получить влаго– и воздухонепроницаемое покрытие. Как и у любого другого материала, у мастики имеются некоторые недостатки. К их числу прежде всего относят токсичность и небольшой срок эксплуатации.

Как правило, долговечность клеевого покрытия зависит прежде всего от того, насколько точно соблюдена технология приготовления состава, а также его нанесения. Для каждого материала, будь то паркетные планки, штучный паркет или паркетные щиты, требуется определенный вид клеевого состава.

В настоящее время российская промышленность выпускает огромное количество клеевых составов. Самыми популярными являются дисперсионный клей АДМ-К, поливинил-ацетатный клей, поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная дисперсия, этилацетатный клей ПМП-10, «Бустилат», «Лателин», кумаронобутилфенолформальдегидный клей 88-Н.

Помимо клеев, для наклеивания паркетных планок используют мастики – пластичные смеси, состоящие из органического вяжущего вещества и наполнителей; довольно часто в состав мастик входят другие добавки. Наполнители бывают пылевидные, волокнистые (например, хризолитовый асбест) и комбинированные. В зависимости от входящих в состав органических вяжущих веществ мастики подразделяются на битумные, резинобитумные, полимерные, дегтярные и т. д. Мастики бывают горячими и холодными.

Горячие мастики изготавливаются на основе дегтя или нефтяного битума, а холодные – на основе полимеров или их смеси с нефтяным битумом.

Грунтовки

Для увеличения прочности сцепления между клеящим слоем и основанием необходимы специальные огрунтовочные составы, или грунтовки. Для этого используют либо те же растворители, которые входят в состав клеев, либо сами клеи с повышенным содержанием растворителя. В качестве горячих мастик обычно применяют растворы битума или дегтя. При склеивании с помощью холодных мастик требуются растворители, входящие в состав мастик, или же мастики с повышенным содержанием растворителя.

Для приготовления огрунтовочных составов нужны соляровое масло, керосин, бензин и т. п. Правильно приготовленная грунтовка должна быть без комочков, однородной жидкой консистенции.

Перед началом работы грунтовку проверяют на высыхание: оно не должно превышать 10 ч.

Материалы для отделки готового паркетного покрытия

Для отделки готового паркетного покрытия используют отечественные и зарубежные лаки. К первым относятся лаки ГФ-257, МЧ-26, ПФ-231, УР-19, УР-294, УР-293, паркетный лак. Среди лаков зарубежного производства самыми популярными считаются «Миранол», «Яхтовый лак», «Бейтц-лак».

Настил паркета

К настилу паркета приступают только после того, как все остальные виды отделочных работ уже закончены. Паркет плохо переносит колебания температуры и повышенную влажность воздуха. Именно поэтому паркет укладывают в местах с пониженной влажностью воздуха, там, где нет вероятности попадания на него воды.

Сначала очищают основание от пыли и грязи. Для этой цели используют металлический скребок на длинной ножке. Иногда в процессе работы обнаруживаются небольшие дефекты основания в виде выбоин и трещин стяжек. Их обязательно заделывают полимерцементным раствором. Затем берут уровень или 2-метровую контрольную рейку: с помощью этих приспособлений проверяют горизонтальность поверхности цементно-песчаной стяжки или другого выравнивающего слоя. При этом зазор между рейкой и стяжкой не должен превышать 2 мм.

Следующий этап – грунтование поверхности раствором битума в керосине (1: 2) или бензине (1: 3). Этилированные бензол и бензин для этой цели не подойдут. Технология приготовления раствора следующая: в расплавленный и обезвоженный битум при температуре не менее 70 °C вливают керосин или бензин, после чего смесь осторожно размешивают деревянной лопаточкой до однородного состояния. Если предполагается загрунтовать сравнительно небольшую площадь, можно пользоваться малярной кистью. При грунтовании больших площадей мастера применяют машину СО-122А для нанесения битумных мастик.

После укладки цементно-песчаной стяжки должно пройти не менее 24 ч. Нанесенный спустя указанное время слой грунтовки пропитывает поверхностный слой раствора, что приводит не только к лучшему соединению мастики с раствором, но также и повышению прочности последнего. Если после высыхания раствора прошло гораздо больше времени, такого эффекта не будет.

Укладка штучного паркета

Штучный паркет принято укладывать следующими способами:

  • «елочка»;
  • переплетение продольных и поперечных планок («вьетнамка»);
  • расположение планок в продольном направлении.

Способ «елочка», в свою очередь, также подразделяется на три вида: «косая елочка», «елочка без фриза» и «елочка с фризом».

«Елочка» – самый популярный способ укладки паркета. В этом случае планки паркета фиксируются под углом 90° способом паз-гребень. В жилых помещениях принято использовать способ «елочка без фриза», а с фризом обычно укладывают паркет в административных зданиях. Рисунок с фризом выглядит более нарядным.

Паркет прикрепляют к основанию с помощью мастик (как горячих, так и холодных) и гвоздей. В дальнейшем утопленные шляпки гвоздей замазывают специальными шпатлевками с имитацией под древесину.

Перед укладкой паркетные планки раскладывают на полу насухо. Это называется планом настилки паркета. Сначала выкладывают змейку из предварительно отобранных паркетных планок поперек помещения, перпендикулярно к свету. Планки, примыкающие к стенам, не должны доходить до них 10–15 мм; общее количество планок в змейке должно быть четным. Как правило, змейку раскладывают из планок с гребнями на правом и левом торцах так, чтобы паз располагался только с одной стороны, а гребень – с другой. Одна елка состоит из 2 планок. В том случае, если по ширине комнаты нужно разложить целое (четное или нечетное) количество планок, ширина которых меньше 40 мм, рисунок змейки оставляют без изменений.

Если змейка состоит из нечетного количества планок шириной более 40 мм, то сдвигают примерно на половину планки в сторону продольной стены комнаты и в двух крайних рядах под углом 45° располагают распиленную пополам планку. Этот способ удобен прежде всего тем, что в результате распиленных планок будет раза в два меньше.

Следующий этап работ по настилу паркета – это укладка маячной елки. Маячная елка, представляющая собой 2 ряда настилаемого паркета, укладывается двумя способами:

  • параллельно одной из длинных стен (как правило, являющейся самой дальней по отношению к двери);
  • по центральной оси помещения.

Во втором случае паркетные планки настилают в одну сторону от елки и от дальнего угла, благодаря чему первые планки можно зафиксировать с помощью клиньев или распорок к стенам.

По свеженастеленному паркету ходить нельзя.

Перед укладкой маячной елки в месте расположения последней прокладывают и натягивают маячный шнур, зафиксировав его с помощью двух гвоздей. Правильно натянутый маячный шнур должен проходить над левым углом елки и немного касаться углов правого ряда. После этого прижимают несколько паркетных планок, используя для этого холодную или горячую битумную мастику. Затем кладут новые планки маячной елки. Планки выкладывают по одной, располагая их на правой и левой стороне. После того как маячная елка выложена, приступают к укладке паркета. Все последующие ряды укладывают так же, а маячный шнур убирают.

С помощью лейки или конического бачка наносят на основание небольшой слой мастики (около 0,7 мм). Стараются придерживаться выбранной толщины слоя, поскольку тонкий слой не даст нужного сцепления планок, а толстый дольше схватывается. Для того чтобы можно было контролировать толщину слоя мастики, пользуются специальными зубчатыми шпателями с длинной или короткой ручкой. Полотно большого шпателя должно иметь ширину 40 см, а полотно малого – 12 см. Зубчатые шпатели придают нанесенному слою мастики рифленость поверхности, необходимую для прочного сцепления с паркетными планками.

Уложенные паркетные планки простукивают специальным паркетным молотком со скошенным обушком. Делают это так, чтобы не повредить лицевую сторону планок. Вместо паркетного молотка можно использовать и плотничный, только простукивание следует производить через деревянный брусок. Из паркетных планок насухо составляют квадрат, разрезают планки по диагонали. Затем заполняют пустые треугольники у торцовых стен разрезанным по диагонали паркетным квадратом. Распил паркетных планок производят на специальной машине ИЭ-6902А. Эта машина очень удобна: во-первых, она малогабаритна, а значит, ее можно без проблем переносить в любое место, во-вторых, безопасна в работе и, в-третьих, быстро разрезает планки под любым углом.

Укладка паркета в комнатах нестандартной конфигурации

В комнатах с нестандартными стенами очень трудно выкладывать паркетное покрытие, но вполне возможно. Для этого в таких помещениях первое, что нужно сделать, – это составить план укладки паркета и уложить поперек помещения змейку. После этого определяют вершину центральной елки. Затем отмеряют расстояние от одной продольной стены до середины поперечной стены, отложив его потом вдоль другой поперечной стены от той же продольной, и натягивают между этими двумя точками маячный шнур. От этого шнура отмеряют расстояние до вершины центральной елки, перемещая на это расстояние маячный шнур. Именно по этому шнуру следует затем выкладывать маячную елку.

Способ «косая елочка»

Косая елочка отличается от прямой тем, что ряды настилают не вдоль длинной стены помещения, а по диагонали.

Паркетные планки в этом случае укладывают параллельно двум смежным сторонам комнаты. Этот способ пользуется большой популярностью потому, что в процессе работы отходов производства практически не остается: в зазорах около стен используют планки любой длины. Прежде всего отмеряют расстояние по самой длинной стене комнаты. Оно должно соответствовать длине короткой стены. Если соединить эти точки, получится квадрат, диагональ которого будет осью маячной елки. После этого натягивают маячный шнур и начинают укладку угловых паркетных планок на мастике. Следят за тем, чтобы они находились на расстоянии 15 см от стены. Остальной паркет выкладывают способом «прямая елочка».

Внимательно осматривают покрытие: нет ли каких явных дефектов.

К таковым прежде всего относятся трещины в покрытии пола. Также считаются недопустимыми следующие дефекты:

  • зазоры и щели между стенами и плинтусами;
  • высота неровностей паркета более 2 мм;
  • отсутствие сцепления покрытия с основанием.

Для того чтобы обнаружить последний дефект, нужно тщательно простучать все покрытие. В случае положительного результата заменяется либо сам паркет, либо стяжка.

Укладка паркета способом «елочка с фризом»

Этот способ требует значительных материальных затрат и большого опыта работы. Фриз – это декорированная кайма паркетного покрытия, расположенная между краем паркета и стеной по всему периметру помещения. Разнообразными могут быть и рисунки для фриза: это или простой рисунок в обрамлении линейки, или и линейкой, и жилкой одновременно. Очень нарядно выглядит фриз и без окантовки.

При настиле паркета с фризом важно не забывать о том, что площадь основания по ширине и длине уменьшится на 2 фриза. Поэтому планки подбирают так, чтобы их в змейке было четное количество. Если же в змейке нечетное количество планок, ее смещают немного в сторону, это исправит положение. Между фризовыми полосами располагают планки, распиленные пополам: как правило, размещаются они на крайних рядах. При составлении плана раскладки штучного паркета размер самих планок подбирают таким образом, чтобы получить минимум отходов.

Перед началом работы подготавливают основание: очищают его от мусора и пыли, в случае необходимости промывают, затем оставляют для просушивания. Далее у длинных стен комнаты выкладывают несколько планок и с помощью линейки проводят линию фриза. Следующий этап – раскладка змейки и наметка маячной елки. Главное – не забыть о том, что первые планки маячной елки нужно прочно прикрепить к основанию. Настил маячной елки и паркетных рядов проводят примерно так же, как и настил паркета без фриза. Сначала без мастики и клея укладывают крайние ряды и проводят по ним линию фриза, затем по этой линии обрезают каждую последующую планку, промазывают мастикой основание и прикрепляют паркет. После того как весь паркет уложен, можно приступать к настилке фриза.

Обрамление фриза выполняют из планок паркета одной ширины, которые в виде линейки нужно уложить в центре комнаты.

Планки соединяют с помощью гвоздей, которые забивают в торцы планок крайних рядов. При этом стараются забить гвозди таким образом, чтобы шляпки оставались над поверхностью примерно на 4 мм. После этого приступают к настилу фриза. К планкам линейки прижимают планки первого ряда, соединяя их между собой способом паз-гребень. Фризовые ряды в углах можно соединить несколькими способами. Самым декоративным и вместе с тем достаточно сложным является рисунок при соединении планок на ус. Для выполнения этого рисунка планки следует распилить под углом 45°.

На полу насухо раскладывают два квадрата из правых и левых планок. Затем размечают схему укладки и распиливают планки по диагонали. Соединив попарно полученные таким образом треугольники, закрепляют их с помощью мастики или клея.
Другой способ соединения фризовых рядов в углах носит название «лесенка». Этот способ применяют в том случае, если требуется использовать все отходы производства: мелконарезанные планки и обрезки.

Самым простым и вместе с тем нарядным считается способ «корзинка». Он настолько несложен в выполнении, что с этим смогут справиться даже люди, никогда ранее не занимавшиеся настилкой паркета.

Когда работа завершена, все щели между фризом и стеной промазывают горячей мастикой, а затем устанавливают плинтусы.

Настил штучного паркета узорами

Довольно часто при укладке паркета применяют другие рисунки, отличающиеся от уже упомянутых выше. К самым распространенным узорам относятся следующие:

  • развернутый квадрат. Этот рисунок достаточно сложен и требует распилки большого количества планок на треугольники;
  • прямой квадрат. Достаточно экономичный способ, в процессе работы практически не остается отходов;

– ковровый рисунок, применяющийся при устройстве паркетного покрытия в небольших прихожих, маленьких и узких коридорах;

– палубный рисунок, довольно часто используемый в качестве основного.

При укладке паркета развернутым квадратом планки располагают под углом 45° к стенам. Прежде всего на полу насухо раскладывают квадраты, стараясь максимально подобрать длину и ширину планок. Затем натягивают маячный шнур поперек помещения, укладывают по нему все квадраты так, чтобы их вершины располагались под шнуром.

Настил развернутым квадратом проводят как с фризом, так и без него. В первом случае маячный шнур прокладывают от линии фриза, а не от стены, в то время как при укладке паркета без фриза маячный шнур натягивают вдоль короткой стены помещения.

Настил паркета прямым квадратом проводится параллельно и перпендикулярно к стене. Для того чтобы отходов было как можно меньше, нужно правильно подобрать размер планок. Можно этого добиться, если в каждом ряду расположить одинаковое количество квадратов. В том случае, если по каким-то причинам добиться этого не удалось, можно поступить иначе: разместить планки других размеров в крайних рядах: при перпендикулярной укладке – короткие, при параллельной – узкие. Если решено применить этот способ, следует обрезать планки с одного края.

Как и обычно, укладку паркета начинают с настила маячного ряда, местонахождение которого зависит от многих причин, и прежде всего от конфигурации комнаты. Если, например, комната прямоугольной формы, то маячный ряд располагают у длинной, противоположной входу стены, если же комната квадратная, то маячный ряд настилают поперек. Маячный ряд выполняют по натянутому шнуру.

Выше говорилось о том, что палубный рисунок многими домашними умельцами используется в качестве преобладающего. Однако не менее часто этот вид рисунка применяется при укладке паркета елочкой. Палубный рисунок удобен в том случае, если площадь помещения достаточно мала. Вместе с тем этот рисунок не лишен и недостатков. В частности, придется тщательнее следить за влажностью в этой комнате: малейшее повышение данного показателя повлечет за собой вспучивание паркета. Палубный рисунок выкладывается из планок одного размера в том случае, если предполагается сдвигать соседние торцовые стыки, из планок одной ширины и разной длины или же различной ширины и длины.

В процессе работы всегда остаются отходы: планки разной длины и ширины. Можно сэкономить на материале, если пустить эти отходы в дело: ими можно настелить пол во встроенном шкафу, в прихожей небольшого размера или других маленьких помещениях. Укладку паркета проводят прямым рисунком, как с фризом, так и без него. На первом этапе работы внимательно осматривают все планки и раскладывают по ширине и длине, затем делят их на левые и правые, а также распределяют по породам дерева. Если решено выложить паркетное покрытие елочкой с фризом, то в этом случае прежде всего по центральной оси комнаты из самых коротких планок раскладывают змейку. Планки для змейки должны быть одинаковыми по ширине. После этого раскладывают более длинные планки; из них должны состоять фризовые ряды.

Если паркет укладывается по деревянному основанию, планки закрепляют с помощью гвоздей, которые утапливают, добивают добойниками, а затем замазывают эти места специальной шпатлевкой по дереву.

Настил мозаичного паркета

Наиболее часто используемый способ укладки мозаичного паркета производится параллельно стенам. В этом случае рисунок покрытия получается в виде прямого квадрата. Этот способ популярен еще и потому, что не требует составления плана раскладки. Все, что нужно, – это натянуть в дальнем от двери углу вдоль стен перпендикулярно друг к другу 2 шнура, находящиеся на расстоянии 15 см от стены. Вместо шнуров вполне можно применить и две рейки, которые склеены друг с другом под прямым углом.

Следующий этап – нанесение мастики КН-2 (или КН-3) и укладка первого квадрата. Все последующие щиты плотно прижимают к предыдущим, а затем и к последующим. После настила всего паркета зазоры между ним и стеной промазывают горячей битумной мастикой и только затем устанавливают плинтус.

Уложенный паркет оставляют до тех пор, пока не схватится мастика. Необходимо обратить внимание на то, что на лицевой стороне паркета наклеена бумага, предохраняющая покрытие от механических повреждений. Только после того, как мастика схватится, бумагу немного увлажняют и снимают.

Другой, менее популярный способ укладки мозаичного паркета проводится под углом 45°. В этом случае получается рисунок развернутого квадрата. Однако этот способ могут использовать только те, кто имеет большой опыт в паркетных работах. Далее приступают к составлению плана раскладки мозаичных щитов и определению расхода материалов. Делается это точно так же, как и для штучного паркета. Мозаичные щиты настилают либо от себя (в этом случае мастикой покрывается все основание полностью), либо на себя, а значит, мастику наносят только на ту площадь основания, которая соответствует размерам одного щита.

Довольно часто при устройстве покрытия из мозаичного паркета между его отдельными коврами (или их группой) прокладывают рейки, сделанные из других пород дерева. Эти рейки должны отличаться по цвету от уже уложенных планок.

Настил полов из паркетных досок

Перед настилом паркетных досок (которые укладывают исключительно по лагам) принято проводить предварительные строительные работы. Заключаются они в том, что граблями выравнивают песок под основание. С помощью этого нехитрого приема можно без проблем удалить из песка мусор. Следующий этап – приглаживание рейкой. После выравнивания поверхность застилают специальными звукоизолирующими прокладками шириной не менее 100 мм, нарезанными из древесно-волокнистых плит. По этим прокладкам затем устанавливают лаги. Первую маячную лагу располагают вдоль длинной стены на расстоянии 40 мм от нее. Вторую и все последующие лаги устанавливают на расстоянии 1–1,5 м от предыдущей. После того как маячные лаги установлены, проверяют их горизонтальность с помощью уровня, который помещают на 2-метровую рейку и передвигают по всей длине маячных лаг.

По мере необходимости подсыпают песок или же устанавливают дополнительные прокладки – этим добиваются оптимального выравнивания. Следует не забывать время от времени проверять горизонтальность верхних плоскостей. Как только маячные лаги уложены, приступают к настилу промежуточных лаг через каждые 50 см. Точно так же периодически проверяют горизонтальность укладки с помощью рейки и уровня.

После этого параллельно дальней короткой стене на расстоянии 170 см от нее протягивают маячный шнур и приступают к укладке паркетных досок. Первая доска должна быть расположена гребнем к стене и находиться на расстоянии не менее 10 см от нее. Для прикрепления доски потребуются гвозди длиной 40–50 мм, диаметром 3 мм. В основание нижней щеки паза вбивают гвозди под углом 45°.

По тому же шнуру в торец укладывают 2-ю доску, ее гребень должен соединиться с торцовым пазом 1-й доски. После настила 1-го ряда паркетных досок приступают к укладке 2-го, используя для этого оставшуюся от предыдущего ряда доску. В том случае, если расположить целое число досок не представляется возможным, уже упомянутую доску разрезают. При укладке же целого количества досок эту доску распиливают таким образом, чтобы ее стык с другой доской располагался на лаге. Таким образом, каждый ряд четного количества досок отпиливают, используя для этого ножовку по металлу или электропилу, после чего укладывают по размеру. А при укладке ряда из нечетного количества досок его начинают с целой доски.

Паркетные доски сплачивают с помощью специальных клиновых сжимов.

И только после этой процедуры доски прибивают к лагам. Самое главное – следить за тем, чтобы лаги были свободными от сжатия.

Если толщина паркетных досок составляет 15–18 мм, их можно укладывать и без лаг. Как и обычно, работу начинают с подготовки поверхности: очищают основание от мусора, выравнивают песок граблями. Затем уточняют отметку верхнего покрытия пола и укладывают насухо 2 слоя древесно-волокнистых плит, следя за тем, чтобы стыки двух смежных плит прилегали как можно плотнее друг к другу. Укладывая на мастику 2-й слой плит, обращают внимание на то, чтобы стыки 1-го слоя были закрыты плитами 2-го.

После этого приступают к настилу 1-й доски вдоль длинной стены помещения, ориентируясь по натянутому маячному шнуру. Расстояние между доской и стеной должно быть не менее 10–15 мм.

После настила 1-й доски приступают к разметке и отпиливанию 2-й доски. Затем клеем ПВА смазывают продольный гребень доски и торцовый гребень полностью.

Излишки клея после сплачивания досок сразу же удаляют влажной тканью.

Настил полов из паркетных щитов

Покрытия из паркетных щитов являются самыми долговечными. Паркетные щиты укладывают по лагам в том случае, если толщина щитов 28, 32 и 40 мм, а также без лаг по покрытию из древесно-волокнистых плит, если толщина паркетных щитов не превышает 22–25 мм. Для каждой комнаты следует заранее составить рисунок (прямой квадрат или же просто прямой рисунок).

Настил паркетных щитов по лагам выполняют так же, как и покрытия из паркетных досок. Прежде всего очищают поверхность скребками, граблями разравнивают песчаное основание. Затем проверяют отметку верхнего покрытия пола, вырезают из ДВП прокладки шириной не менее 100 мм, раскладывают лаги шагом 400 мм и только потом – щиты. Следят за тем, чтобы стык щитов приходился на продольные оси лаг. Паркетные щиты типа ПЩ1, ПЩ3 и ПЩ4 крепят к лагам гвоздями длиной 60–70 мм по 2 боковым кромкам у углов и посередине. После забивки гвоздей их дополнительно добивают добойниками, для того чтобы шляпки гвоздей не мешали установке гребней и шпор.

Иначе настилают щиты типа ПЩ2: укладку производят таким образом, чтобы рейки заполнения основания располагались перпендикулярно к лагам. Первую, центральную, лагу укладывают под маячным шнуром в направлении длинной стены комнаты. В том случае, если в одном ряду будет расположено четное количество паркетных щитов, по центральным осям комнаты натягивают взаимно перпендикулярные шнуры; если же в ряду укладывают нечетное количество щитов, шнуры сдвигают на половину размера щита. Как только 1-я, центральная, лага уложена, приступают к укладке последующих. Как и паркетные доски, щиты также укладывают по прокладкам из ДВП. Располагают эти лаги по обеим сторонам от центральной, шагом 400 мм. Для того чтобы можно было сохранить проектное положение лаг, их раскрепляют распорками, причем верхняя плоскость лаги должна находиться в строго горизонтальном положении.

После того как лаги разложены, приступают собственно к укладке щитов. Под точкой пересечения шнуров укладывают и прикрепляют первый щит. Следует как можно ответственнее подойти к данному процессу: от этого зависит, как будут смонтированы все последующие щиты.

Второй, а также все остальные щиты укладывают на шпонках и гребнях. Кроме того, сами щиты дополнительно сплачивают молотком со скошенным обушком или же плотничным. Правда, в этом случае придется наложить на щиты деревянную прокладку для защиты. Настил паркетных щитов производят сначала вдоль одного маячного щита, а затем вдоль другого, укладывая ряд, перпендикулярный к первому. После укладки маячных рядов все другие щиты настилают произвольно.

Настил паркетных щитов без лаг ничем не отличается от укладки полов из паркетных досок толщиной 15, 18 мм. Паркетные щиты ПЩ4, в основании которых находятся ДВП, устойчивы к короблению. Именно поэтому щиты этого типа можно укладывать без лаг. Перед началом работы тщательно очищают основание, а затем размещают на нем древесно-волокнистые плиты типа М-2.

Настил щитов без лаг обычно выполняют способом на себя. Работу следует начинать от самого дальнего угла комнаты, двигаясь постепенно к выходу. При укладке щитов следят за тем, чтобы их стыки не приходились на стыки древесно-волокнистых плит. В том случае, если избежать наслоения стыков не удалось, между плитами и щитами можно проложить пергамин шириной 300 мм.